【 50年代アメリカ空軍時計を再現 】クォーツなのに機械式のように楽しめる時計好き必見のミリタリーウオッチ第2弾！
1940〜60年代のアンティークウオッチの雰囲気をコンセプトに展開する時計ブランド「アウトライン（OUTLINE）」。
　この度、昨年8月以来久しぶりとなるミリタリーデザインの新作時計「ミリタリーType 1950」を発表。アウトライン公式直販サイトや時計のセレクトショップ、チックタックとロフトやマルイで知られるオンタイムとムーヴの各店舗にて販売を開始しました。
まったく新しいコレクション“ミリタリーType1950”は、3針の軍用スタイルとしては既存のミリタリーType1940に続く第2弾となります。
　既存のType1940はその名のとおり1940年代に製造されたイギリス陸軍「ダーティダース」やドイツ空軍「Bウオッチ」をデザインモチーフに手巻きムーヴメントで再現。対して今作は1950年代から60年代までウオルサム、ブローバ、そしてエルジンが製造を担ったアメリカ空軍タイプの軍用時計から着想を得て開発しました。
極太のアラビア数字やアロー型秒針など、視認性を重視した当時の意匠をレトロな味わいを残しながらデザインを再現しています。また、ケースも36mm径と小ぶりなためファッションとの相性も抜群です。
そんなヴィンテージ調の魅力的なデザインもさることながら、今作のもうひとつの特筆すべき点が秒針となります。今回、アウトラインとして初搭載のセイコー傘下「TMI製キャリバーVH31」はスイープセコンド機能を備えている非常に珍しい機械です。クォーツ式でありながらも秒針が機械式のように連続して動き続けスイープ運針します。
商品データ】
・モデル名：ミリタリーType1950
・型番：【左】Ref.YK20263-24-2BK（24時間表示/ブラック）、【中央】Ref.YK20263-24-1WH（24時間表示/ホワイト）、【右】Ref.YK20263-12-1BK（12時間表示/ブラック）
・素材：【ケース】316Lステンレススチール、【ベルト】ファブリック（コーデュラ）
　＊各モデルに2本のベルトが付属
・サイズ：ケース径36mm、ケース厚12.1mm
・防水性：5気圧防水
・駆動方式：スイープセコンド・クォーツ（TMI製Cal.VH31）
タグ：ブレゲコピー
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海辺の光を、手元に。OLIVIA BURTON（オリビア・バートン）新作腕時計
昼下がりのビーチ。穏やかな波の揺らぎ。夕暮れに染まる空。
Azure Collectionは、海辺で過ごすひとときの光と空気感を閉じ込めたタイムピースです。
ダイヤルには 、水面の波を思わせるレイヤーや、水彩画のように淡く広がるオムブレ (グラデーション)を採用。涼やかなブルー、柔らかなローズ、夕暮れを映したパープルトーンなど、自然が見せる一瞬の色彩を繊細に描き出しています。
OLIVIA BURTONを象徴する「SIGNATURE」シリーズから登場する新コレクション。
ローマ数字を配したクラシカルなフェイスに、 メッシュブレスレットやレザーストラップを組み合わせることで、軽やかで洗練された印象に仕上げました。
ケースサイズは30mm。
日常に寄り添うサイズ感でありながら、
手元に確かな存在感を与えます。
Azure Rose Gold & Mellow Rose Leather Strap
朝焼けを思わせる柔らかなグラデーションダイヤルに、ローズゴールドケースとメロウローズレザーを組み合わせたモデル。
Azure Blue Tone & Silver Mesh
波のレイヤーを描いたブルートーンダイヤルとシルバーメッシュが、清涼感ある印象を演出。
Azure Blue Tone & Gold Mesh
涼やかなブルーと華やかなゴールドのコントラストが際立つ一本。
Azure Purple Tone & Rose Gold Mesh
夕暮れの空気感を映したパープルトーンダイヤルに、ローズゴールドメッシュを合わせたエレガントなモデル。
タグ：ブレゲコピー
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1940年代〜90年代のヴィンテージ時計を独自の審美眼でセレクトし、国内外の時計コレクターやファッショニスタから高い評価を得ている「PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro」に、ZENITH Big Disc case “CAPTAIN” Automatic Chronometer 1965s が入荷しました。
1957年に誕生した“CAPTAIN（キャプテン）”は、単なるドレスウォッチではなく、精度を追求した時代背景の中で生まれたモデルです。
1950年代後半、経済成長とともに人々の生活は大きく変化し、“時間に追われる”という感覚が社会全体へ広がっていきました。
時計に求められたのは装飾性だけではなく、より正確に時間を刻むという実用性でした。
この流れの中で、各ブランドはクロノメーター規格を重視したモデル開発を進め、Omegaの“Constellation”やLonginesの“Conquest”など、精度を軸としたモデルが確立されていきます。
そうした時代背景の中で、Zenithが提示した答えが“CAPTAIN”でした。
当時のクロノメーター検定は、完成時計ではなくムーブメント単体で実施されていました。
ウブロ コピー厳格な基準をクリアした個体のみに“CHRONOMETER”表記が与えられ、同一キャリバーを搭載していたとしても、検定を通過した個体のみがクロノメーターモデルとして区別されていました。
さらに価格帯も通常仕様より高額に設定されるなど、明確な差別化が図られていた時代でもあります。
本個体は、そうした時代背景を色濃く反映した一本です。
25石、毎時21,600振動、5姿勢差調整を備えたクロノメーター仕様のムーブメントであり、Zenithが当時追求していた高精度思想を象徴するキャリバーです。
微調整式緩急針を備え、実用精度を重視した設計となっている点も特徴です。
1960年代当時、クロノメーター仕様は単なる高級機ではなく、“精度そのもの”に価値を見出した時代の象徴でもありました。ダイヤルには、オリジナルのシルバーサンバースト文字盤を採用。
均整の取れたディスク状のケースデザインと控えめな光沢が調和し、当時の合理性と美意識を感じさせます。
37.2mmケースは、1960年代としては比較的大ぶりなサイズ感でありながら、薄型ケースによって洗練された印象に仕上げられています。
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ヴィンテージ時計

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パネライ「ルミノール」26年新作腕時計、史上最長“31日間パワーリザーブ”実現
「ルミノール」は、イタリア海軍の特殊潜水部隊のために開発された軍用時計をルーツに持つパネライのアイコン腕時計。2026年の新作「ルミノール トレントゥーノジョルニ PAM01631」は、その歴史に新たな1ページを刻む、メゾン初となる驚異の31日間ロングパワーリザーブを実現した新モデルだ。
ロングパワーリザーブは、1950年代半ばよりパネライのアイデンティティの重要な要素であり、その伝統はこれまで長く継承されてきた。今回搭載された新開発の手巻きムーブメント「P.2031/S」は、パネライのラボラトリオ ディ イデー(アイデアの工房)による7年間の研究の集大成ともいえる。
ムーブメントの肝となるのは、合計3.3メートルの主ゼンマイを収容する4つの香箱のシステム。ピボットの摩擦とストレスを最小限に抑え、効率性と長寿命の両方を保証する。また、特殊な巻き上げツール不要、尚かつわずか128回の巻き上げで31日間連続して動作するというユーザーフレンドリーな面も魅力的だ。
ダイヤルは、複雑な内部構造を見せるスケルトン仕様に。右下には湾曲したパワーリザーブ表示、3時位置には日付表示、9時位置にはスモールセコンドを配置した。アラビア数字の12と6、バーインデックス、針といったディテールは、金色の縁取りを添えたホワイトのスーパールミノバ X2で仕上げ、立体的なデザインを叶えると同時に視認性を高めている。
ブラックのアリゲーター製＆ラバー製ストラップ付け替え可能
ストラップはブラックアリゲーターに加え、ブラックラバーも付属する。新しいフォールディングクラスプにはPAMクリックリリースシステムを備え、工具なしで付け替えできるのも特徴だ。
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時計業界はあらゆる技術力を駆使し、年々文字盤の仕上げも本当に素晴らしい物を製作できる様になりました。
そんな時計を見る上で重要なのが「針」であります。
神は細部に宿る。そんな言葉がぴったりなのが、プレスした針の表面をダイヤモンドカッターで均したダイヤモンドカット針であります。針を平たく成形できるため、時計をモダンに見せる事ができ、また完全な鏡面を与えられるため、小さな面積でも高い視認性を確保するメリットがございます。高級時計針の「標準装備」とも呼ばれる注目ポイントの一つです。
いい時計を選ぶ際に意外と気になるのが文字盤と針の隙間です。大きく開きすぎていると、針が文字盤から飛び出たような印象を与えてしまいどこか不自然。そこでいわゆる高級時計の多くは、針とインデックスの隙間をを詰めるようになりました。ひと昔前までは薄い時計ならではのディテールでしたが、最近は某有名なダイバーズウォッチなどにも見られ、時計としてのバランスは非常に良い物に仕上がっております。斜めから見た際の視認性も非常に◎！関連リンク3：http://koupmgyis.blog.wox.cc/
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ウブロ時計

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今回は、腕時計の“装飾品”としての魅力を深掘りし、貴金属や宝石をふんだんに用いた“ジュエリーのように華やかなレディース向け高級腕時計”に注目しよう。装飾品としての時計の歴史を振り返ると、装飾に趣向を凝らせたジュエリーに近い時計の系譜と、永久カレンダーやオートマタのように機械に技術が注がれた複雑時計の系譜があり、それぞれ、あるいは両方の要素を持った傑作が生みだされながら発展してきたと言えよう。
　金属加工、細かな細工など、ジュエリー製作と時計製作には共通点があり、ジュエリーと腕時計の両方を製作するブランドや、宝石をちりばめた時計を得意とするブランドが多く存在する。そこで今回は、これらのブランドが提供するジュエリーのように華やかなレディース向け高級時計を紹介してゆこう。
このクリーンな意匠が視認性を高めるだけでなく、皮肉にもケースに配された贅沢なダイヤモンドをより一層際立たせている。これは、自らの莫大な富が「実用的かつ効率的な手法」で築かれたことを示したい、叩き上げのビジネスマンにとって理想的なたたずまいだった。
　幅25mm強、長さ29mm（ラグ除く）というサイズは、現代では小ぶりに映るが、1950年代においては紛れもないメンズサイズであった。ロンジンはケースの角を鋭く保つことで、フェミニンな優雅さに流されるのを防いでいる。
　ここでも文字盤のストレートなデザインが、男性的で力強い印象を支える役割を果たしているのだ。厚さは7.75mmと、このカテゴリーでは絶妙なバランスだ。薄すぎず、ほどよい存在感を手首に与えてくれる。
そして内部には、当時一般的でありながらも極めて優秀だった自社製クッション型ムーブメント、Cal.9LTが収まり、長方形のケースと完璧な調和を見せている。この手巻きムーブメントは17石仕様で、そのうち3石はテンプ近くの、軸受けのための金色の枠に誇らしげにセットされている。面取りが施された優雅なブリッジも、このムーブメントの質の高さの証明だ。
文字盤とは異なり、ムーブメントには「Swiss」の刻印がある。ロンジンは、スイスのサンティミエにある本社工場でムーブメントを製造し、それをアメリカへ送っていたからだ。ケースと文字盤はアメリカの現地子会社で製作されていたが、これは当時スイス製完成品に課されていた重い輸入関税を回避するため、そして何より現地の嗜好に迅速に応えるためであった。
　当時の欧州がまだ戦後の復興期にあったのに対し、アメリカ経済は空前の活況を呈していた。この経済格差が、ロンジンの豊かな歴史の中でも特異な位置を占める「アメリカ市場独自の逸品」を生み出す土壌となったのだ。その中でも、このシグネットこそが、最もまばゆい輝きを放つ至宝のひとつであることは疑いようがない。魅力的なレディース向け高級時計を長きにわたって製造してきた時計ブランドの代表格のひとつがブレゲだ。その中で、「レーヌ・ドゥ・ナープル 9935」Ref.9935BH/4Y/964 D0を取り上げる。
関連リンク：https://zuppncy.ti-da.net/
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ムーブメント

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最近、街中やSNSで見かけない日はないほど、ブルガリへの注目が高まっています。
昨年末のホリデーシーズンはもちろんながら、その勢いは年が明けてからもさらに加速しており、当店でもお問い合わせをいただく機会が非常に多くなっています。
ジュエリーブランドとして培われた圧倒的な華やかさに加え、イタリアの官能的なデザインとスイスの精密技術が融合したメンズウォッチは、現代の男性を惹きつける特別な魅力を放っています。
ビジネススタイルに確かな品格を添え、休日のカジュアルな装いさえも品よく格上げしてくれる。
そんなオンオフを問わず「勝負時計」として活躍する汎用性の高さこそが、現在の盛り上がりの理由と言えるでしょう。
今回は、数あるラインナップの中から今こそ手にしてほしい象徴的な5モデルを、おすすめのシーンとともにご紹介します。
イタリアの建築美を思わせる八角形のケースに、深みのあるブルー文字盤を合わせた「オクト ローマ」の王道モデルです。
文字盤に施された「クル・ド・パリ」装飾が繊細な陰影を生み出し、ビジネスシーンでの信頼感とオフの日の洗練さを同時に叶えてくれます。前述のモデルと同じフォルムを持ちながら、ピンクゴールドのケースが圧倒的な色気を放つ、よりリュクスなタイムピースです。
メタルブレスレットではなく落ち着いたブラウンのレザーベルトを採用することで、ゴールドの華やかさを大人の余裕へと昇華させています。「オクト」シリーズの中でも、時計史に名を刻むほどの「超薄型」を実現したのが、このフィニッシモ・コレクションです。
驚異的な薄さを誇りながら、円と八角形を巧みに組み合わせたシャープな造形が、都会的でモダンな印象を放ちます。
ケース・ブレスレット・文字盤に至るまでマットな仕上げが施されており、ミニマルでありながらテクスチャーの上質感が際立ちます。
多彩な素材展開を誇る同シリーズですが、こちらはチタニウムを採用した象徴的な一本。
そのマットな質感と驚くほどの軽さは、袖口にスマートに収まりつつ、確かな審美眼を周囲に印象付ける芸術品です。ブランドの原点であり、永遠のアイコンである「ブルガリ・ブルガリ」は、古代ローマのコインを模したベゼルが特徴的な正統派モデルです。
ホワイト文字盤にブラックのレザーストラップを組み合わせたこの仕様は、モノトーンのコントラストが際立ち、手元に凛とした清潔感を与えてくれます。
メタルブレスレットよりも控えめで落ち着いた印象になるため、誠実さを伝えたい場面に最適です。
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時計

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オメガの「スピードマスター オートマチック（スピードマスター リデュースド）」は、現在は生産が終了しているシリーズだ。しかし、定番モデルにはない特徴を備えたヴィンテージオメガとして、今なお愛されている。
1980年代に登場した後発組のシリーズ
オメガの「スピードマスター」は1957年から現在まで、シャネル スーパーコピー長い歴史を持つコレクションだ。その中でスピードマスター オートマチックは、1980年代後半に製造が開始された比較的新しいシリーズである。
スピードマスター オートマチックが登場した背景には、プロフェッショナルラインとして生まれたスピードマスターを一般にも普及させたかったオメガの狙いがある。
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H.モーザーは、控えめなデザインが人気を集める時計の世界に、鮮やかなターコイズブルーと明るいオレンジの大胆な組み合わせを取り入れました。今回発表するパイオニアの新作は、シックな装いの手元に刺激的な魅力を添えるブランド渾身の 3 モデルで、いずれもステンレススチール製の 12 気圧防水です。HMC 201 自動巻きムーブメント搭載のパイオニア・センターセコンド、HMC 811 ムーブメント搭載のパイオニア・シリンドリカル トゥールビヨン スケルトン、ダブルヘアスプリングを組み込んだキャリバー HMC 805 の鼓動に合わせて時を刻むパイオニア・トゥールビヨンの 3 タイプを用意し、陸上や水辺などのあらゆる冒険に対応したフルカラーデザインとなっています。
特定の時代をオマージュしたわけではなく、パートナーシップを強調したものでもなく、身につけられるアート作品のように、時計そのものに存在意義を感じさせてくれます。コントラストの効いた配色で大胆に存在を主張し、ダイアルにはトロピカルカクテルを思わせるカラーが施され、それぞれ異なる個性と自社製キャリバーが搭載されます。「3 つの異なる技術、1 つの色彩が持つエネルギー」がコンセプトとなっています。
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人生を変えるほどのサメの襲撃で片足を失った後、マイク・クーツはサメの保護活動に人生を捧げようと決心しました。これは彼の物語です。
　マイク・クーツがまだ18歳だった時、彼の人生は一変しました。ハワイのカウアイ島沖でボディボードをしていた彼は、突然右足を引っ張られる強い痛みを感じました。それはタイガーシャークによって噛みちぎられた衝撃でした。格闘の末、マイクはサメの鼻にパンチを食らわせ命拾いしたのです。
　サメによる襲撃の生存者の多くが生涯にわたって水への恐怖を抱く中、マイクの恐ろしい試練は彼の海に対する愛をより一層強くしました。友人たちは、彼が切断手術から回復する間、海岸からサーファーの写真を撮れるようにカメラを買ってくれましたが、手術からわずか1ヶ月後にはもう海に戻っていました。
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ブランド創業270周年を記念する限定モデルは、薄型の手巻きキャリバー「4400 AS/270」を搭載。ケースの直径は38㎜と程よいサイズ感で、ムーブメントの厚さは2.8㎜しかないため、ケース厚も7.77㎜という薄型を実現している。ムーブメントには記念エンブレムが刻印されるほか、独自の「コート・ユニーク」仕上げが施されている。「コート・ユニーク」仕上げは、2021年にアメリカン 1921の100周年復刻版(ヒストリーク・アメリカン 1921 ピースユニーク)で採用した。復刻するにあたりオリジナルモデルの裏蓋を開けると、この「コート・ユニーク」仕上げが使われていることが判明。この技巧を習得、完成するのに500時間以上を要したという。もちろんダイアルも特別記念仕様となる。7-8時位置のバーインデックスの間には、同社のシグネチャーであるマルタ十字が象られ、そこから３方向にラインがのびるような幾何学模様があしらわれている。ダイアルを覗き込む角度を変えると、光の入り方によってこのラインがはっきりと浮かび上がり、何度見ても新しい表情を見せるところが飽きさせないポイントだろう。ケースの素材はプラチナで、バーインデックスと時分針、スモールセコンド針は18Kホワイトゴールド製となっている。手巻き。ケース径38㎜。プラチナ950ケース。ミシシッピアリゲーターストラップ。
シャネルの「J 12」が誕生したのは2000年。現在、時計業界がセラミック素材を扱うことは珍しくないが、そのレールを用意したのは紛れもなく「J12」である。シャネルのセラミックといえば、ブラックかホワイト。これはメゾンを象徴するカラーであるのと同時に、セラミックにとっては、もっともシンプルな単色カラーだ。新作のJ12が採用するのは「マットブルー」。焼成しなければならないセラミックは色の仕上がりが不安定で、中でもブルーは難易度が高いとされている。シャネルはかつてJ12のダイバーズ「J12 マリーン」の回転ベゼルのリングに、発色の鮮やかなブルーセラミックを搭載した。しかし今回のように、ケースにもブレスレットにもマットなブルーを採用したのは、これが初。シャネルは５年の開発期間を費やして、このマットブルーを完成させたという。一見すると全身マットブルーだが、ケースを横から覗き込むと、効果的にブラックが使われているのがわかる。リューズはブラックコーティングしたステンレススティール製。ベゼルの素材も同様だが、その上にバゲットパターンの高耐性マットブルーセラミックリングをセットすることで、タグホイヤー コピー個性を際立たせている。自動巻き（Cal. 12.1）。ケース径38㎜。
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ゼニスは今年、ブランド創業160周年。この記念すべき節目にシグネチャーカラーの「ブルー」を採用した「デファイ」「パイロット」そして写真の「クロノマスター」からブルー３兄弟が誕生した。ブルーカラーの時計は数あれど、この「ゼニスブルー」はお見事。ダイアルだけではなく、ケースやブレスレットまでブルー一色で統一。さらに素材は「セラミック」である。セラミックは焼成するという特性上、「ブルー」を安定して表現するのが極めて難しい。ゼニスはこのカラーの開発に何ヶ月も費やしたという。限定数は周年にちなんで各160本だが、スペシャルボックスに入った3本セットも用意されている。自動巻き。ケース径41㎜。セラミックケース＆ブレスレット。
関連リンク：https://www.supakopitokei.com/iwc_copy93.html
衝撃のデビューから20年。ウブロの代表モデル「ビッグ・バン」は今年、20歳になった。ということで今年の新作はビッグ・バン祭り。中でも一際異才を放っていたのが、このモデルだ。ケース本体はブラックセラミックだが、注目はベゼル。ドット柄をデザインしたこのベゼル素材もセラミックなのである。トワイライトブルーのドットの周りは、徐々に色が濃くなっていく。つまりペイントでもエナメルでもなく、セラミックでグラデーションカラーを実現させたわけだ。このベゼルの個性に加え、スケルトンダイアルから除くウニコのムーブメントの存在感も抜群。非常に満足度の高い１本に仕上がっている。自動巻き。ケース径42㎜。セラミックケース。ラバーストラップ。
昨年10月、突如発表され時計業界がザワついたパテック フィリップ25年ぶりの新コレクション「Cubitus」。そのラグジュアリーな角形モデルに、早くもひとまわり小さなモデルが登場した。45㎜のケース直径（10時〜４時）は、40㎜に。かなりコンパクトになった印象を受ける。搭載するムーブメントは45㎜モデルと同じストップ・セコンド機能を備えたキャリバー 26-330 S Cだが、ケース厚は45㎜ケースに比べ0.2㎜厚くなり、8.5㎜となっている。このミディアムサイズの登場により「Cubitus」は、より多くの人に受け入れられるモデルになることだろう。40㎜モデルは写真のローズゴールドケース＋ブラウン・ソレイユの他に、ホワイトゴールドケース＋ブルーグレー・ソレイユも用意される。自動巻き。ケース径40㎜（10時〜４時）。
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